「越陳越香」的說法從哪裡來

2026 年 06 月 28 日

歷史

問起普洱的特色，十個人裡大概有八個會說「越陳越香」。這四個字說服了很多人開始存茶，也在 2007 年的泡沫裡被當成廣告詞。它到底是誰說的？是古人的智慧，還是近代的行銷？答案介於兩者之間。

這句話是誰說的

「越陳越香」沒有一個確切的作者，也找不到某一本書、某一個人第一次寫下它的紀錄。比較準確的說法是：它是茶界在 20 世紀後半慢慢流傳開來的一句話，背後有幾股力量一起推動。

在雲南產地，傳統上普洱多半是當年做、當年運、當年喝的商品茶，並不特別強調陳放。讓「陳」成為價值的，主要是產地以外的市場：香港的茶樓與倉庫，以及後來台灣的茶人與收藏者。

可以說是。香港在這段故事裡扮演了「意外的倉庫」：

茶樓偏好陳茶：港式茶樓喜歡陳放過的普洱，口感醇厚、耐泡，比新茶更合點心。
倉庫裡的時間：茶莊與茶樓大量進貨，在濕熱的香港一放就是 10 多年甚至更久，形成了「港倉」老茶。
老茶重見天日：1990 年代，香港不少老茶樓與舊倉庫拆除改建，壓在倉底的號級茶、印級茶被翻出來。人們喝到這些放了很多年的茶，發現它們和新茶完全不同：湯色紅亮、香氣沉穩、口感順滑。

這些老茶讓「時間會讓普洱變好」從一種茶樓的習慣，變成看得見、喝得到的證據。香港的那一段在香港茶樓與普洱。

把「陳」整理成一套知識的，很大一部分是台灣茶人：

尋茶與品鑑：1987 年以後，台灣茶人陸續到香港尋訪老普洱，把號級、印級老茶帶回台灣研究與品飲。
分期與命名：「號級茶、印級茶、七子餅茶」這套依年代分期的語言，就是在 1990 年代由台港茶人整理出來的，見號級、印級、七子餅。
專書出版：台灣師範大學教授鄧時海在 1995 年出版《普洱茶》，系統整理普洱的歷史、分期與品鑑，強調陳放與老茶的價值。這本書在兩岸三地廣為流傳，被認為是帶動普洱收藏熱的重要推手；鄧時海也因此有「普洱茶王」的稱號。
回到產地：1990 年代中期起，台灣茶人到易武尋訪老茶莊舊址、訂製手工茶餅，見台灣茶人回到易武。

台灣茶人重視老茶，也把「存茶」變成一種生活方式。2004 年，鄧時海台北住家失火，燒毀 700 多片收藏的茶餅，當時還上了新聞，可見老茶在台灣茶人心中的分量。這段歷史在1990 年代台灣的普洱收藏熱。

到了 2000 年代，「越陳越香」從茶人的品味，變成市場上的口號。普洱被包裝成「能喝的古董」，西雙版納流行「存普洱比存錢好」。這句話原本描述的是好茶在好環境裡的變化，到了泡沫時期，卻被簡化成「所有普洱放越久越值錢」，這也是 2007 年崩跌的原因之一，見2007 年普洱茶市場泡沫。

今天比較準確的說法是：並非所有茶都越放越好，要看原料與倉儲。

內含物豐富、滋味飽滿、工藝乾淨的生茶，才有長時間轉化的空間；原料單薄的茶，放久了多半只是變淡。熟茶在渥堆時已經完成大部分轉化，存放後會變得更順、堆味散去，但變化幅度比生茶小，見熟茶要不要放？。

再好的茶，放在潮濕、悶熱或有異味的地方，也可能受潮、發霉或吸到雜味。GB/T 22111 對普洱的說法是「在符合貯存條件下適宜長期保存」，前提就是貯存條件。倉儲的觀念在乾倉與濕倉。

研究人員追蹤過同一款生茶多年的變化：茶多酚、兒茶素逐年減少，色素成分增加，香氣成分大約在第 3 年最豐富，第 8 年前後出現木質、陳香類的特徵香氣。換句話說，「陳」帶來的是改變，而改變有它的節奏，不是一條無限往上的直線。陳化的過程可以讀生茶怎麼變老。

有人喜歡新生茶的花香與勁道，有人喜歡 10 年以上的陳香。與其相信「越老越好」，不如找到自己喜歡的那個階段，見適飲期。

越陳越香是行銷話術嗎？ 不完全是。好原料、好工藝的生茶在合適的環境裡，確實會隨時間轉化出陳香；但 2000 年代它被簡化成「所有普洱都越放越值錢」，就成了炒作的口號。

越陳越香這句話是誰說的？ 沒有確切的作者，是 20 世紀後半在茶界流傳開來的說法，香港的老茶與台灣茶人的研究、出版讓它廣為人知。

台灣茶人扮演了什麼角色？ 台灣茶人到香港尋訪老茶、整理號級印級七子餅的分期；鄧時海 1995 年出版《普洱茶》，帶動兩岸三地重視陳放與老茶。

現代怎麼修正這句話？ 並非所有茶都越放越好，要看原料與倉儲：原料好、工藝乾淨、保存得當的生茶才值得久放，熟茶變化幅度較小，放錯地方則可能受潮變質。